廣東文化中，常用「鳳」來代替「雞」一字，除了鳳爪，還有鳳尾。到粵式餐館覓食，同行的友人被一道「香煎鳳尾」深深吸引，他以為是鳳尾魚於是踴躍下單，結果被侍應再三確認，好心提醒。所謂天香留鳳尾，餘煖在檀槽。鳳尾是鳳凰的尾羽，也是古琴尾部的美稱，同時也指鳳尾草。上到了廣東人的餐桌上，竟然畫風一變，成為一道「可意會不可言傳」的美食。縱然坊間有「寧舍金山不舍雞尖」之說，勇於挑戰「鳳尾」的人卻始終不多。

在廣式茶樓中，鳳爪通常是「特點」或「超點」，上桌前先盛於小碟，裝在竹製的蒸籠裏面蒸熱備售。《廣州日報》報道，除了先炸後炆的色澤紅潤的鳳爪之外，在廣州還能見到許多不同的出品，比如說採用製作白雲豬手的方法來製作的白雲鳳爪，還有鹽水鳳爪、沙薑鳳爪、鹵水鳳爪、鹽焗鳳爪以及泰式的去骨酸辣鳳爪，統統都是「好爪之人」的心頭好。

在一眾鳳爪之中，最正宗的要數廣式鳳爪，只要入到茶樓，十個老廣九個都會「tick」它。廣式鳳爪的樣子看上去和其他鳳爪不同，皺巴巴的雞皮既不精緻也沒有彈性，賣相一般卻擁有獨特的口感。而它的製作過程並不簡單，首先要把雞腳用開水洗一次，再加點糖膠用來上色，晾乾後放進猛油裏炸，炸完後要過一下冷水，然後放進一鍋用花椒八角煲的水裏面燜。這樣雞皮就會變松，就算沒牙的阿婆都可以用嘴吸爛，所以鳳爪又香又入味。

資源：星島日報