【星島專題報道】香港人移民，茶餐廳也移民。很多茶餐廳食品都反映了中西文化交流，以及港人的創意和獨特口味。這種別具地道特色的平民食肆，在香港的數目正在減少，在世界各地卻開枝散葉，邁向國際化。

在加拿大列治文，上月就有三間茶餐廳或茶餐食檔開業 (見另文)；澳洲悉尼其中一個社區有七間茶餐廳，不但食品夠港式，裝潢更是「比香港更香港」；在英國，有餐廳舉辦了冰室節，探討港味與人情味；台灣的茶餐廳也越開越多，有店主為遷就當地食客，調整了食品的味道。

英國《經濟學人》(The Economist)上月刊出題為〈茶餐廳，香港奇特的fusion咖啡室，正在邁向全球化〉(Cha chaan teng, Hong Kong's quirky fusion cafés, are going global) 的專文，剖析這個新趨勢。

文中分析，這種咖啡室象徵了香港的東西文化融合和文化包容性，然而茶餐廳體現的精神正受到打壓。自港區國安法在2020年實施後，估計約50萬人離開了香港，文章聲稱香港一些茶餐廳因被標籤為「黃店」，在續租時遇上困難，很多都結業了。

離開了香港的人也帶著他們對茶餐廳的鍾愛，一起遷居到新天地，在美國、澳洲、英國、加拿大和台灣等港人熱門移居地，近年有不少茶餐廳開張，在澳洲悉尼的寶活區 (Burwood)，現在開了七間茶餐廳。除了受到來自香港的移民歡迎，一些本地人也會光顧。

茶餐廳辦講座   凝聚港人社群

在台灣，港式茶餐廳也流行起來，台北西門町是集中地，而在台北大同區開設「九月茶餐廳」的林德灝表示：「對於海外華人來說，能夠在異鄉品嚐到家鄉的味道，那是一種心靈慰藉。」

林德灝說，他的茶餐廳把食品的甜度適度調低，以迎合台北居民的口味。因為不僅是流散海外的港人會光顧，茶餐廳帶有一種平易近人的氣氛，所以也吸引到一批新的年輕顧客。

他說：「飯不能太硬，他們習慣吃比較QQ的，台北人不吃太甜，台南的可以。」

香港的茶餐廳只會滿足顧客的口腹之慾，但海外的茶餐廳有時還肩負傳承香港文化、提供精神食糧的使命。「九月」成為了港人的聚腳地，偶爾也辦起講座 (上圖)，提供各種資訊協助在台港人。

林說：「我也希望每個台灣人來吃飯後，都能傾吓偈知道香港人的故事，事實上他們也很好奇，很喜歡香港。」

英國的香港冰廳 (HOKO Hong Kong Cafe) 去年與香港三家冰室越洋合辦「我港冰室節」(Bing Sutt Kongcept Festival)，他們在倫敦以英語舉行分享會，論述「香港冰室茶餐廳中的人情味」。

冰室原是售賣紅豆冰、冷熱飲品和多士、三文治小食的舊式食店，食品選擇不多，盛行於六、七十年代，後來漸被茶餐廳取代，後者提供碟頭飯、炒粉麵和多款套餐，有些甚至有出爐蛋撻和麵包。然而近年掀起懷舊風，不少茶餐廳均以冰室為名，彰顯昔日香港本土特色。

英國的香港冰廳在社交媒體播放Carson Leung自創歌曲《香港早晨》：「香港早晨，我希望你聽講，知道我已經一年無返嚟。我呢邊凌晨時差，不過九千公里…」，歌詞吐出新移民的心聲。

加拿大港人將茶餐廳文化推廣海外同樣不遺餘力，列治文由華人主理的法國菜餐廳Missing Chopsticks，在今年5月結業前的六個星期，舉辦了「茶記 - 家的味道」特備活動 (下圖)，將茶餐廳食品創新改良，昇華以精緻餐飲呈現，以示臨別前向這個陪伴香港人成長的飲食文化致敬。(見另文)

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2021年在美國紐約開設粵菜酒家「快樂人」的Larry Fung指出，茶餐廳能夠滿足到一種「渴求」，以及對某些歲月和地方的「懷緬」。對很多人來說，一杯奶茶或鴛鴦，沉浸了他們對另一個香港的回憶。

此時此處   彼模樣

海外茶餐廳的東主也確實不惜工本、巧費心思，除了在味覺上力求傳真，也務求從視覺和聽覺為食客帶來重遊舊地的體驗，裝修陳設之講究可比博物館，如幻似真。餐廳大門如同「隨意門」，一踏進去就仿佛回到彼岸，更是那個最風華絶代的香港，那個在香港已找不到的香港。

國際媒體談論茶餐廳，出現認知「盲點」的情況也煞是有趣。例如《經濟學人》(下圖) 稱茶餐廳提供的是「廣東與西方fusion」的飲食，可能是把說廣東話的人與香港人混淆了，事實上茶餐廳食品乃從香港獨特文化環境和口味衍生而成，除小部分如叉燒湯意等外，大多跟廣式飲食沒有太大關連。

此外，文中提及茶餐廳一些特色飲品，例如奶茶溝咖啡而成的鴛鴦，以及紅茶溝煉奶而成的奶茶。文章稱之為naaih cha(奶茶)，但經一些香港讀者反映後，更正為cha chou(茶走)，因為加入淡奶和糖的才是奶茶。看似粗淺的茶記，箇中有著只有香港人才懂的學問。

茶餐廳流轉海外，裝潢變得更有香港情懷，食品味道或會微調，價目幣值也有所不同，但其承載的身份認同和人文意義，卻歷久不衰。香港人各散東西，香港精神卻得以凝聚傳承。

 

 

 

 

 

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圖：各店官網、CCUE

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